Comment aider un chien à se placer, sans pression

Tout d'abord, je pense que vous savez ce qu'est le contrôle de l'impulsion, et pourquoi c'est important quand on travaille avec un chien, notamment pour des questions de sécurité. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à me le préciser, et nous pourrons nous arrêter un peu plus en détail sur cette notion.

Ensuite, comment démarrer l'exercice du bon pied, avec le meilleur placement possible d'entrée de jeu ? Ma petite astuce, c'est de guider le chien en marche avant sur son ciblage. Ainsi, le mouvement est facile, naturel, serein, et c'est ainsi qu'on obtient les meilleurs placements de départ et les meilleurs debout carrés.

Pour ce faire, j'utilise 2 modalités :

- je peux guider le chien en lui faisant suivre ma main. Le suivi de la main est un comportement de fondation très simple à enseigner au chien, et très utile. Dans ce cas, je m'arrange pour le faire passer toujours d'abord sur la cible prévu pour les postérieurs... C'est un peu comme de "garer un camion" en marche avant.

- ou alors, je peux demander au chien d'attendre bien en face des cibles, je vais me placer, puis je lui indique de venir me rejoindre : ainsi, il est dans le bon sens dès le début.

Voici quelques exemples avec mes chiens. Quand je travaille en renforcement musculaire, même avec un chien hyper avancé, je vais toujours l'aider à se placer. "Chercher" les cibles est un travail proprioceptif exigeant, c'est un effort de concentration en soi. Je préfère l'aborder à part, au sein de séances de proprioception spécifiques.

Ciblage avec un postérieur

Apprendre à cibler avec un seul postérieur est très utile : d'un point de vue proprioceptif, le chien prend conscience qu'il a deux postérieurs et qu'il peut les mouvoir isolément. Et d'un point de vue musculaire, c'est un mouvement de fondation très utile pour cibler des zones plus précises, pour augmenter la charge d'un exercice de gainage ou l'efficacité d'un étirement.

Prérequis : le chien doit déjà savoir reculer sur une grande cible pour y placer ses deux postérieurs. Ce comportement doit être parfaitement acquis et fluide.

Il existe une foultitude de façons différentes d'enseigner le ciblage avec un postérieur. J'aime bien au début utiliser une petite cible, pour que le chien  puisse difficilement y placer ses deux postérieurs. Je l'installe le long d'un mur afin de guider le mouvement du chien dessus le plus précisément possible. Je clique le contact entre le postérieur et la cible, puis je renforce le chien un tout petit peu devant lui de façon à ce qu'il doive descendre le pied de la cible pour manger. Quand il tend son pied en arrière et touche de nouveau la cible, je clique à nouveau, et ainsi de suite. 

Une fois le comportement bien compris et fluide, vous pouvez le nommer, également, pour qu'il soit plus facile à généraliser.

Au fil des progrès, je peux ensuite :

• varier la position de ma cible, en la décalant du mur
• varier l'objet que j'utilise comme cible, et pourquoi pas généraliser à votre main pour que le chien "donne son pied"
• ajouter une plateforme dans l'exercice, en plaçant par exemple un petit cone sur le côté pour donner au chien le signal de lever le postérieur du côté du cone
• etc, etc, c'est déclinable à l'infini, mais ne variez qu'un seul paramètre à la fois au début pour ne pas embrouiller votre chien.

 Marcher sur des cavaletti de flexion

On parle de cavaletti "de flexion" pour désigner les configurations de cavaletti qui incitent le chien à une importante flexion des membres : concrètement, il s'agit d'installer les barres suffisamment haut pour cela, mais pas trop haut non plus afin que l'exercice reste accessible et agréable pour lui.

Dans un premier temps, nous allons chercher à ce que le chien marche sur les cavaletti. Ca va permettre de faire travailler chaque membre en flexion, d'engager le dos, tout en stimulant les capacités proprioceptives et la concentration du chien.

Installation

La grande difficulté quand on travaille avec des cavaletti, c'est que le dispositif dépend entièrement de l'individu chien qui va l'utiliser. Il est donc impossible, absolument impossible de donner des normes standard de hauteur et d'intervalles pour un exercice de cavaletti. Il faut se lancer "un peu au pif", et adapter ensuite en fonction de ce qu'on observe lors des passages du chien.

Pour le début, vous pouvez tabler sur une hauteur à peu près identique au jarret de votre chien, et des intervalles d'environ la moitié de la longueur de son dos. Vous adapterez ensuite en fonction de ce que vous observez :

• si le chien enjambe 2 barres d'un coup, elles sont trop proches les unes des autres
• si au contraire il place 2 pattes entre chaque barre, elles sont trop éloignées
• s'il a besoin de "tourner" les membres sur le coté (comme un male qui lève la patte), c'est trop haut
• s'il touche beaucoup les barres dès le début de l'exercice, c'est probablement trop proche et/ou trop haut
• etc, vous avez compris l'idée je pense  😄

Apprentissage

Sur cet exercice, on va vraiment vouloir que le chien marche, qu'il ne trotte pas, qu'il ne saute pas, qu'il décompose bien chaque enjambée. Pour obtenir cela, je lui apprends à enjamber une seule barre. Au début, le fait de se placer en face du chien, "sur sa trajectoire",  et rester immobile, est généralement suffisant pour obtenir de lui qu'il se déplace avec lenteur. 

Une fois que le chien a bien compris avec une barre, je passe à 3, puis à 5. Je reste sur des nombres impairs de barres pour avoir un nombre égal d'intervalles sur chaque patte, et donc obtenir un travail musculaire équilibré.

Quelques points d'attention :

• Cet exercice est beaucoup plus fatiguant qu'il n'y parait : d'un point de vue physique, ça correspond à peu près à un travail de montée de genoux pour un être humain. ET ça nécessite beaucoup de concentration en plus. Donc soyez très attentifs à tous signes de fatigue : le chien qui touche les barres de plus en plus, qui ralentit, ou au contraire qui se met à sauter ou à trotter; qui s'excite etc.
• L'objectif ici est de susciter une flexion des membres, et ce paramètre dépend bien davantage de la condition physique que de la taille. C'est pour vous montrer ça que je vous ai mis aussi une vidéo de Fast : bien que plus grand que Nawak, il travaille sur des barres plus basses. Et pour lui, c'est déjà un effort de flexion important. Adaptez toujours toutes les configurations à ce que vous observez chez votre chien. Ne prenez jamais des cotes, des normes standard, en fitness ça n'existe pas. Votre chien est votre manuel d'instructions.

 Le pivot sur les antérieurs

Le pivot sur les antérieurs est un mouvement de fondation qui va permettre d'engager les muscles abducteurs et adducteurs des postérieurs notamment, et de solliciter le gainage du dos et des hanches. C'est une base incontournable pour construire ensuite des exercice de renforcement et de proprioception plus avancés.

Le principe est simple : le chien fixe ses antérieurs sur une cible, et pivote autour d'eux en utilisant uniquement ses postérieurs. Il est assez facile d'obtenir le mouvement. Placez-vous devant une cible, incitez votre chien à venir face à vous tout en ciblant avec ses antérieurs. Renforcez- le pour garder ses antérieurs sur la cible. Puis faites un pas de coté et observez si votre chien se replace face à vous :  marquez immédiatement le moindre petit déplacement d'un postérieur et renforcez ce comportement. Faites plusieurs pas dans un sens, en renforçant chaque pas du chien. Puis changez de sens et refaites plusieurs pas dans l'autre sens. 

Au fur et à mesure, vous pourrez susciter plusieurs pas avant de marquer et de renforcer le chien. Essayez d'etre précis dans votre timing afin de marquer le mouvement du chien, ce qui l'aidera à comprendre que vous souhaitez qu'il déplace ses postérieurs.

 

Le recul

 Le mouvement de recul est vraiment excellent pour travailler sur la condition physique d'un chien de façon ludique, et c'est aussi un super mouvement d'échauffement. 

Il existe toutes sortes de façons de l'apprendre au chien, et je crois bien que je les ai toutes testées. Je vous donne ma préférée pour le fitness, celle qui d'après moi donne le mouvement le plus intéressant au niveau des hanches et des épaules. Mais n'hésitez pas à me montrer si votre chien l'a appris autrement.

J'utilise comme point de départ le ciblage des postérieurs. Je demande au chien de cibler quelque chose de plat avec ses postérieurs, je clique le ciblage et je renforce juste au bon endroit pour que le chien étende un petit peu ses hanches sans bouger ses postérieurs. Une fois qu'il a attrapé la friandise dans ma main, il va reculer un tout petit peu pour la manger plus confortablement => je clique ce léger transfert de poids vers l'arrière et je renforce de nouveau de façon à susciter une extension etc, etc.

Au fur et à mesure, je vais demander au chien de venir chercher sa friandise de plus en plus loin devant lui  : il va devoir faire un pas hors de la cible... puis reculer d'un pas sur la cible pour etre cliqué de nouveau,... et ainsi de suite.

A la fin du processus, le chien devra faire plusieurs pas en ligne droite pour rejoindre sa cible en vraie marche arrière. Mais ne brusquez pas les choses, c'est ok de passer plusieurs séances sans que le chien quitte la cible, à travailler "juste" sur des transferts de poids. C'est déjà du renforcement musculaire. 

Ensuite, vous pouvez nommer le comportement, ce qui vous permettra à terme de travailler sans cible, où et quand vous le souhaitez.

 Exercices de mobilisation du bassin

Transitions couché sphynx/couché vache

Demandez à votre chien de se coucher devant vous (généralement, dans ce cas, ils se couchent en sphynx). Puis incitez-le (au moyen d'un leurre dirigé vers son flanc, ou de la main-cible) à basculer sur une cuisse pour se retrouver couché en vache d'un côté. Renforcez en position, puis leurrez de nouveau, vers l'avant cette fois, pour l'inciter à revenir en position de sphynx. Renforcez en position. Et leurrez un couché en vache de l'autre côté. Etc.

Je vous conseille de bien renforcer en position chaque position, de façon à récompenser le chien pour son effort et à lui montrer très clairement le "scénario" de l'exercice.

Voici une vidéo montrant Fast, qui a besoin de se relever avant chaque sphynx car il manque de souplesse pour se réaligner : puis Metis, un peu plus souple qui travaille avec un leurre ; et enfin Nawak qui travaille à la main-cible.

Bascule du bassin

La position de départ est le couché en sphynx. Vous pouvez tout à fait travailler au sol, ou sur une plateforme comme je le fais dans les vidéos, à votre choix.

Incitez votre chien à s'étendre vers l'avant en conservant les tarses en contact avec le sol ou la plateforme. Vous pouvez utiliser la main-cible ou leurrer. Prenez garde à doser votre geste pour éviter que le chien ne décolle ses tarses (ses chevilles, quoi) : en effet, plus il maintiendra ses postérieurs en arrière, plus il étirera ses muscles lombaires, et plus efficace ce sera pour faire basculer le bassin vers l'avant.

Les étirements de routine

Un étirement musculaire, c'est le fait qu'un muscle s'assouplisse temporairement au maximum, jusqu'à permettre une mobilité articulaire maximale, en flexion ou en extension.

On peut pratiquer les étirements à différents moments :

• après un effort physique, une séance de sport ou une balade intense, une séance rapide d'étirements permet de décontracter les muscles fortement sollicités
• lors de séances spécifiques, un travail d'étirements plus longs permet de gagner de la souplesse (... ou au moins de ne pas en perdre).

Précautions à prendre pour les étirements

• On n'étire pas un chien à froid : pas besoin de faire un "gros" échauffement compliqué, mais au moins qu'il ait été éveillé et actif les 10 minutes précédant la séance d'étirements. En clair, c'est ok d'étirer un chien qui vous suit tranquillement dans la maison depuis 10 minutes. Ce n'est pas ok d'étirer un chien qui vient de sortir de son panier (du moins, pas plus qu'il ne le fait déjà tout seul 😀)
• Mais on n'étire pas non plus un chien très chaud : quand les muscles sont chauds, ils perdent en sensibilité et vous pourriez aller trop loin dans l'étirement sans que le chien le sente. En clair : après un entrainement d'agility, attendez que le chien soit un peu redescendu pour faire les étirements. N'étirez pas un chien tout fumant et haletant en sortie de parcours. 
• Quelle que soit la façon dont vous travaillez, leurre, main-cible, lickimat... soyez très attentifs aux signaux qu'envoie votre chien, ne forcez pas un étirement, ne tenez/tirez pas le corps du chien avec vos mains, n'insistez pas si le chien souhaite arreter, ne dépassez pas sa limite de souplesse.

 Je ne suis pas formée pour les massages ou les manipulations : par conséquent, je suscite les mouvements d'étirements, j'apprends à mes chiens à s'étirer eux-mêmes (c'est ce qu'on appelle les étirements actifs). Je ne réalise aucun étirement passif.

Six mouvements d'étirements de base

1/ Etirement de la chaine ventrale

Celui-ci n'est pas facile à obtenir, le plus simple consiste à demander au chien de se mettre complètement debout, en appui sur votre corps, sur un mur ou sur un arbre, et le nourrir en hauteur. Attention, ne maintenez pas la position plus de quelques secondes, les chiens ne sont pas faits pour rester à la verticale longtemps.

2/ Etirement des épaules et des ischio-jambiers : le "salut"

Pour l'apprendre à votre chien, demandez-lui de placer ses postérieurs ou ses antérieurs sur une cible plate. Selon les chiens, vous aurez davantage de facilité avec l'une ou l'autre option, je vous conseille d'essayer les deux.

Puis incitez-le à déplacer sa tete vers l'arrière et vers le bas, en le nourrissant, ou à l'aide de la main-cible. 

Vous verrez dans la vidéo de Metis que je progresse par étapes, je ne lui demande pas d'aller très bas ni de tenir très longtemps d'emblée. Progressez au rythme de votre chien, c'est ok de passer 10 séances juste à lui faire descendre à peine les coudes.

C'est ok aussi si les coudes ne touchent jamais. C'est le cas de Nawak par exemple. Notre objectif est d'obtenir un étirement efficace, pas de faire toucher les coudes.

Une fois que le chien a compris le mouvement, vous pouvez le nommer, et en général il est assez facile à obtenir sans cible. Et le tour est joué pour l'utiliser après vos séances de sport.

3, 4,5 et 6/ Etirement de la colonne vertébrale en latéroflexion à gauche, latéroflexion à droite, extension et flexion

Là aussi, c'est assez simple : incitez votre chien à fléchir sa colonne vertébrale de chaque coté, vers le haut, et vers le bas. Pratiquez toujours la flexion (le "dos rond") en dernier étirement de séance. Ca décomprime les vertèbres et ça fait vraiment du bien. 

Vous pouvez utiliser le leurre ou la main-cible. Dans les vidéos, j'utilise un licki mat pour Fast et la main-cible pour Nawak.

Je pose mon autre main sur la cuisse lors des latéroflexions juste pour donner l'information de rester sur place et de ne pas faire un spin.

Je pose mon autre main sous la poitrine lors des flexions juste pour donner l'information de ne pas se coucher.

Je pose mon autre main sous le ventre lors des extensions, juste pour donner l'information de ne pas reculer.

Mais en aucun cas je ne tiens les chiens avec la main. Elle est posée sur eux sans pression et vous verrez que lorsqu'ils bougent, je les laisse bouger. C'est le signe qu'ils atteignent leur limite sur l'étirement. J'ai mis exprès la vidéo de Fast pour que vous puissiez voir combien c'est important. Il est agé et vraiment très raide : vous verrez qu'au moindre mouvement des pieds, à la moindre hésitation de sa part, j'arrete immédiatement l'étirement. Restez entièrement à l'écoute de vos chiens sur ces mouvements, surtout si vous travaillez au leurre.

Voilà. Avec ces 6 mouvements de base : debout, salut, étirement de la colonne dans les 4 directions, vous avez une petite routine d'étirement rapide et sans matériel qui vous servira après le sport. En général, je demande chaque mouvement 3 fois sur des durées de 3 à 5 secondes.

Vous pouvez aussi les pratiquer au calme chez vous, sur des durées plus longues. Dans ce cas, ne dépassez pas 10 secondes de durée sur un étirement. Vous pouvez faire des séries de 3*10 secondes par exemple.  

Les pompes

Les "pompes" consistent concrètement en des transferts de poids vers l'avant et vers le bas :  l'avant-main du chien prend en charge une grande partie du poids de corps et doit se contracter très fortement pour éviter que le chien ne bascule ou ne s'effondre. C'est un mouvement fondamental pour les chiens d'agility, dont l'avant-main est très durement sollicitée lors des réceptions et des freinages brusques.

La position de départ de l'exercice est le debout carré (... pour ne pas changer !). Incitez votre chien à baisser la tête tout en conservant son avant bras perpendiculaire au sol : il doit avancer sa tête en pliant l'épaule et le coude.

Peu importe qu'il descende à peine au début : ce qu'on veut, c'est une bonne position pour engager les épaules, pas un chien qui descend jusqu'à terre en compensant de tous les côtés. 

(Les postérieurs, eux, ne seront plus au carré pendant la pompe, c'est normal. L'essentiel est qu'ils soient au carré quand le chien est debout entre les pompes).

Comme d'habitude, il existe toutes sortes de possibilités de susciter le mouvement : 

• demander un ciblage de la main, comme je fais dans la vidéo
• nourrir le chien en bas

Au début, ne descendez pas beaucoup et ne demandez pas de durée. Ajustez en fonction de votre chien : si vous voyez qu'il a du mal à garder les avant-bras tendus à la perpendiculaire, s'il plie ses poignets, etc... c'est que vous demandez trop bas et /ou trop longtemps. Demandez moins sur la répétition suivante.

C'est un exercice très fatigant, donc soyez attentifs aux signes de fatigue et ne faites pas trop de répétitions. 

Le gainage avec transferts de poids en résistance

C'est une évolution de l'exercice de gainage simple où l'on renforce le chien pour regarder le pot. 

A partir de cette configuration, vous allez commencer à effectuer de toutes petites actions tandis que le chien regarde le pot : vous pouvez commencer par lever simplement une main... et renforcer si votre chien continue de regarder le pot. Après quelques répétitions, vous avancez la main en direction de votre chien... et vous renforcez s'il a continué de regarder le pot.

Progressez ainsi jusqu'à pouvoir poser la main sur votre chien, et même jusqu'à pouvoir appliquer une pression minuscule sur sa cuisse. Je le rappelle, plus les pieds restent fixes, plus le déséquilibre est pris en charge par les muscles stabilisateurs, plus c'est efficace ! Donc si votre chien bouge les pieds pour se rééquilibrer, c'est que vous avez poussé un peu trop fort, adaptez votre force sur la répétition suivante.

TRES important : lors de ces exercices, si jamais le chien arrete de regarder le pot, arretez tout de suite votre action : enlevez votre main du corps de votre chien. Ainsi, vous établissez un contrat de communication avec lui. Il comprendra vite que, si l'exercice devient trop dur pour lui, il peut vous prévenir en détournant le regard du pot. Cela lui permet d'avoir son mot à dire, il devient acteur au lieu de subir passivement vos manipulations, et cela vous donne de précieuses informations sur son ressenti.

• Dans la vidéo d'exemple, je montre l'exercice avec un coussin gonflable. Je vous conseille de démarrer sur des supports stables dans un premier temps, et nous verrons ensemble au fil des séances pour ajouter de l'instabilité. 
• Je touche les épaules de Nawak, ce qui est plus difficile que le travail sur les cuisses : commencez par les cuisses avec un chien débutant, et une fois votre chien à l'aise, vous pourrez tenter de pousser les épaules.
• Il est complètement NORMAL que cela vous prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'apprentissages avant d'arriver à pouvoir pousser sur le chien. Il vaut mieux passer beaucoup de temps au départ sur l'apprentissage (ce n'est pas du temps perdu : le chien est en gainage tout du long, je le rappelle), plutot que de vouloir griller les étapes et n'aller nulle part.

Toutes sortes de variantes existent : vous pouvez vous placer derrière le chien, vous pouvez changer de coté entre un coté et l'autre, tout dépend de la taille de votre chien et de ce qui vous met le plus à l'aise tous les deux !

Ici une variante avec Metis où je suis placée derrière elle et où Guillaume gère la communication : il est prêt à me prévenir à tout instant si Metis détourne les yeux du pot de friandises, auquel cas j'arrete tout de suite les manipulations.

 Le gainage avec transfert de poids au leurre

 

Transferts de poids d'avant en arrière

A partir de la position de gainage de base (debout carré), on peut susciter de légers transferts de poids vers l'avant, puis vers l'arrière. Dans l'idéal, on aimerait que les pieds du chien soient le plus fixes possibles : moins le chien bouge les pieds, plus il utilise les muscles stabilisateurs pour gérer le déséquilibre, et plus l'exercice est intéressant.

Voici 2 exemples de façons de procéder différentes :

• avec Nawak, j'utilise la main-cible vers l'avant et vers le haut pour la faire basculer légèrement le poids de son corps vers l'avant. Je clique ça et je la nourris vers l'arrière, de façon à provoquer un transfert de poids vers l'arrière.
• avec Fast, j'utilise une cible sous les postérieurs. Je clique Fast pour le ciblage, puis je le nourris légèrement vers l'avant pour provoquer le transfert de poids vers l'avant petite extension de la hanche). Quand il a pris la friandise, il remet naturellement son poids vers l'arrière => je clique alors la petite flexion de hanche, puis je nourris de nouveau vers l'avant, pour provoquer l'extension, etc etc.

 Ca va permettre d'engager davantage les muscles profonds des hanches, très sollicités en agility.

Transferts de poids de gauche à droite et de droite à gauche

De même, à l'aide d'un leurre ou de la main-cible, vous pouvez provoquer des transferts de poids de gauche à droite et de droite à gauche. Je le répète, notre objectif est que le chien conserve ses pieds fixes et qu'il gère le déséquilibre en se gainant.

Petite astuce : essayez d'imaginer un jeu de miroir entre le chien et vous. En déplaçant votre propre poids d'un coté à l'autre, vous allez inciter votre chien à faire de même en miroir. Ce sont surtout votre buste et vos jambes qui vont travailler. Vos mains ne se déplacent que de quelques centimètres (en général, quand on fait d'amples mouvements avec les mains, les chiens ne déplacent que les cervicales et le transfert de poids ne va pas jusqu'aux postérieurs.

Voici une vidéo où on voit bien les transferts de poids quand on observe les postérieurs des chiens : niveau débutant (sur une grande plateforme stable, ou deux petites), niveau médium (instabilité sous les postérieurs) et niveau expert (deux cibles instables, nécessite beaucoup de gainage et d'équilibre).

Le gainage

Le gainage articulaire consiste à demander au chien de se maintenir en position (debout, assis ou couché) avec une posture et des alignements parfaits. Visuellement, on a l'impression "qu'il ne se passe rien", mais, en réalité, tous les muscles profonds, les muscles stabilisateurs des articulations, entrent alors en action. 

Les exercices de gainage permettent de constituer une carapace de muscles protectrice autour des articulations des membres, et autour des vertèbres : en ce sens, même s'ils n'ont pas l'air très palpitants, ils sont "l'assurance tous risques" de nos chiens !  

Pour travailler le gainage debout, on recherche un debout carré :

• les avant-bras, du poignet au coude, sont perpendiculaires au sol
• les métatarses, du pied au jarret, sont perpendiculaires au sol
• le dos est à peu près droit, et à peu près parallèle au sol (Ce point peut énormément varier visuellement d'une structure à une autre)

L'équivalent humain serait de se tenir parfaitement droit avec la colonne vertébrale et le bassin parfaitement placé, et le poids du corps exactement réparti entre les deux jambes. C'est pourquoi tous les chiens ne se tiennent pas ainsi spontanément : nous utiliserons 2 cibles, pour les guider dans la position attendue, et les inciter à se placer correctement.

Demandez à votre chien de venir se placer sur 2 cibles stable et basses. Vous pouvez le faire suivre la main : ainsi, il arrivera "en marche avant" et se placera au mieux. Renforcez-le en position. Si la position n'est pas correcte, n'hésitez pas à le faire descendre, ajustez la position de vos cibles, puis faites-le remonter, en n'oubliant pas de le renforcer souvent pour sa patience et sa coopération.

Une fois votre chien en debout carré, vous pouvez le renforcer plusieurs fois de suite en position, afin d'installer de la durée. Pour un chien débutant, de courtes séquences de 30 secondes à une minute sont largement suffisantes. 

Comme toujours en fitness canin, on s'arrête dès que l'on perçoit des signes de fatigue : dégradation de la position, spasmes musculaires, excitation, difficultés de concentration,...

Schémas de renforcement

Je vous recommande de vous placer :

• tantôt devant votre chien, en plaçant votre réserve de friandises sur vous,  et en le nourrissant à hauteur de gueule
•  tantôt sur le côté de votre chien, en plaçant votre réserve de friandises dans un récipient devant le chien, et en piochant des friandises dans ce récipient pour nourrir le chien à hauteur de gueule.

Ces 2 configurations vous seront très utiles ensuite pour monter en charge, alors n'hésitez pas à alterner d'une séance à l'autre. 

Si votre chien a des difficultés quand vous êtes sur le côté (il tourne pour vous regarder, ne prete plus attention au pot, etc), je vous conseille de procéder par étapes : vous pouvez travailler sans cibles, en renforçant le chien juste pour regarder le pot, puis progresser vers une grande plateforme, puis vers 2 cibles plus petites. Soyez précis dans votre timing : marquez quand le chien regarde le pot, puis déplacez la main pour le nourrir.

Par la suite, une fois le chien très à l'aise avec ces deux modalités, vous pourrez les mélanger dans la même séance au gré de vos besoins : sur le dernier clip de la vidéo, vous me voyez démarrer la séance sur le coté de Fast puis aller m'asseoir devant lui pendant le travail. Mais prenez votre temps avant de faire ça, l'essentiel dans un premier temps est d'éviter toute confusion pour le chien.

 

 Le rock back sit et le pop up stand

Le rock back sit est une façon particulière de s'asseoir : le chien replie ses postérieurs en conservant les pieds fixes, tandis que les antérieurs bougent pour reculer en position assise.

Le pop up stand est le mouvement pour se relever associé au rock back sit : le chien déplie ses postérieurs en conservant les pieds fixes, tandis  que les antérieurs bougent pour avancer en position debout.

Cet exercice sollicite particulièrement les membres postérieurs : le chien fait des squats  😀

Pour qu'il soit efficace et muscle correctement le chien, nous ferons attention aux postures et aux alignements :

• en position assise, le chien a les postérieurs qui pointent vers l'avant (et non sur les cotés) et les antérieurs perpendiculaires au sol 
• en position debout, le chien est en debout carré 
• lors des mouvements, les articulations ne tournent pas, ne sortent pas de l'alignement => on ne doit pas voir les genoux, les coudes ou les pieds tourner sur les cotés.

Pour guider le chien et obtenir la meilleure qualité de placement et de mouvement possible, j'aime bien utiliser une petite plateforme sous les postérieurs, un tout petit peu plus grande que le chien quand il est assis dessus. Je leurre au-dessus de la tete du chien, de façon à ce qu'il fléchisse les postérieurs de plus en plus. Voici un exemple de cette étape qui permet d'apprendre au chien à conserver les postérieurs fixes :

https://www.facebook.com/camille.nguyen.fitness.sports.canins/videos/933790880627208

 

Avec un chien très très dynamique comme Mugen , je préfère renforcer la chienne directement en assis après le leurre, ET ensuite seulement l'inciter à se lever et renforcer en debout. Ca me permet de controler la vitesse d'exécution et d'éviter les mouvements parasites.

Dans un deuxième temps, je demande le assis puis je  renforce de façon à faire lever le chien en debout. Vous le verrez dans la 2e partie de la vidéo. 

Prenez votre temps : il est normal avec certains chiens de passer plusieurs séances avec juste des flexions des postérieurs, des "demi-assis", et ce n'est pas du tout un problème. Notre objectif ici n'est pas que le chien "pose  ses fesses". Notre objectif est qu'il soit capable de plier les jambes sans bouger les pieds, qu'il fasse des squats propres et efficaces !

 Tours sur soi-même (spins) et trajectoires en huit

Notre objectif ici est que le chien MARCHE en engageant chacune de ses pattes, et en fléchissant le dos latéralement dans les "virages". 

Si le chien va trop vite, il risque de se mettre à sauter ou à utiliser davantage certains membres au détriment des autres. Pour éviter cela, le mieux est de contrôler la vitesse du mouvement : 

• on peut leurrer le chien avec de la nourriture dans la main ou dans un Cup On A Stick
• on peut demander au chien de toucher la main, ou de suivre la main, ou encore de suivre un baton cible.

Dans un premier temps, vous pouvez demander à votre chien de faire des tours sur lui-même.

Une fois bien à l'aise avec le mouvement, et à condition qu'il reste de qualité (le chien marche, il utilise bien ses quatre pattes, il ne saute pas), vous pouvez enchainer 2 tours pour former un 8.

Pour vous aider, vous pouvez utiliser des accessoires (cones, chaises, barils...) qui délimiteront une trajectoire régulière aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous pouvez aussi utiliser vos jambes comme accessoires et faire tourner le chien autour des 2, d'une seule, en faisant des 8... C'est un super échauffement ! MAIS veillez à conserver la qualité du mouvement.

Voici quelques exemples en vidéo. Personnellement j'utilise beaucoup le COAS, mais il est tout à fait possible de travailler en leurrant ou bien en faisant suivre la main. 

Et pour les curieux, voici une vidéo de Camille Nguyen qui explique pourquoi il est important d'avoir de la lenteur et de l'amplitude sur ce mouvement.

https://www.facebook.com/camille.nguyen.fitness.sports.canins/videos/599905303806488